Питер Линдберг

«…Это должно быть обязанностью фотографов сегодня: освободить женщин и, наконец, всех от ужаса молодости и совершенства»

«Модный фотограф должен способствовать определению образа современной женщины или мужчины в своё время, чтобы отразить определённую социальную или человеческую действительность».

Питер Линдберг (Peter Lindbergh) – легендарный немецкий fashion-фотограф, который предоставил женщинам возможность быть естественными в объективе фотокамеры.
Питер Линдберг первый изменил стандарты модной фотографии и восприятие женской красоты. В первую очередь он ценил в женщинах их личные качества: индивидуальность, ум, чувственность и внутреннюю силу.

Юные годы и образование

Питер Линдберг (настоящее имя — Питер Бродбек (Peter Brodbeck) родился 23 ноября 1944 года в городе Лешно, на оккупированной немцами части Польши. Вскоре его семья перебралась в Дуйсбург – промышленный город в Западной Германии (Северный Рейн-Вестфалия).

В 14 лет Питер бросил школу и, чтобы заработать, стал оформлять витрины в универмагах Karstadt и Horten. Дуйсбург находился рядом с границей Нидерландов, поэтому Питер с семьёй любили проводить лето на курортах около города Нордвейк. Просторное побережье Голландии и индустриальные условия Дуйсбурга нашли позже отражение в его работах.

Спустя несколько лет Питер переехал в Берлин, где в 1961 году был зачислен в Академию изящных искусств. Учёба ему быстро наскучила: там от него требовали только рисовать пейзажи и натюрморты, пока он не станет искусным в этом. Решив, что он почерпнёт у своего вдохновителя Ван Гога больше, чем у преподавателей, он отправился в «духовное паломничество» в Арль, где творил Винсент. И чтобы заработать, даже рисовал ненавистные прежде пейзажи. Проведя так почти год, отправился автостопом в Испанию и Марокко.

Два года странствий дали Питеру богатую пищу для размышлений и сделали его другим человеком. После возвращения в Германию он поступил в Колледж Искусств в Крефельде и стал постигать основы абстрактного искусства у Гюнтера К. Кирхбергера. Тогда же Линберга поразил своими работами и увлёк в мир концептуализма Джозеф Кошут (один из основоположников этого направления). В 1969 году перед окончанием колледжа Петер был приглашён продемонстрировать собственные творения в известной галерее Дениз Рене-Ханс Майер, которая специализировалась на выставках авангардных художников.

Первым проектом Питера были «монотипии» – алюминиевые квадратные пластины, на которых чёрно-белые узоры комбинировались друг с другом в разнообразных вариациях. Питер выставлялся под псевдонимом «Султан». Но эта выставка провалилась, и Питер понял, что такое искусство не для него.

Карьера

В 1971 году Питер переезжает в Дюссельдорф. Там, сделав серию фотографий племянников по просьбе брата, неожиданно начинает проявлять интерес к фотографии. Питер был очарован открытым и непосредственным поведением детей перед камерой.

Благодаря знакомым, Питер устроился ассистентом к рекламному фотографу Хансу Люксу и провёл с ним два года, познавая мастерство фотоискусства.
В 1973 году Питер дорос до открытия собственной студии в Дюссельдорфе. И именно тогда ему пришлось сменить свою родную фамилию на «Линдберг»: обнаружилось, что в Дюссельдорфе уже был один фотограф по имени Питер Бродбек.

Первый заказ на съёмки рекламной кампании Линдберг получил от VW Golf, а первую модную фотосессию он создал для престижного немецкого журнала Stern. В 1987 году в Stern снимки Линдберга были напечатаны на 14 страницах, что принесло ему известность в стране.

В 1978 году Питер переезжает во Францию – в Париж.
Посмотрев на модную индустрию изнутри, Питер обнаружил, что ему не нравится тот образ ролевой модели женщины, который сложился из публикаций в глянцевых журналах: ухоженная, обеспеченная, глупенькая мадам с ярким макияжем и ставкой на свою сексуальность. После спора с редакционным директором Condé Nast Александром Либерманом, Линберг решил сделать снимки девушек для американского Vogue без ретуши и гламура.
В 1988 году Линдберг выбрал только восходящих тогда моделей: Линду Евангелисту, Татьяну Патитц, Эстель Лефебюр, Карен Александер, Рэйчер Уильямс и Кристи Тарлингтон, увёз их на пляж в Санта-Монике, где представил в непривычном для формата Vogue образе: девушки были в белых свободных рубашках, с лёгким макияжем, со слегка небрежными причёсками, и чувствовали себя весело и беззаботно.

Но снимки безапелляционно были отклонены Либерманом и главным редактором журнала Vogue – Грейс Мирабеллой. Так бы они и провалялись в ящике стола, если бы главным редактором не стала Анна Винтур. Увидев эти фотографии, она сказала: «Это новая современная женщина». Фотографии вышли на обложке её дебютного номера.

Vogue за ноябрь 1988 года тоже поразил многих: Питер сфотографировал израильскую модель Микаэлу Берку, и вместо комплекта из люксовой коллекции, она была одета в жакет Christian Lacroix и джинсы Guess. Непосредственность модели, открытая улыбка, прикрытые глаза, развевающиеся волосы — снимок выглядел нетипично для журналов той эпохи. Изначально думали, что снимок отбракуют, но Анна Винтур выбрала его на обложку и позже сказала, что через это фото почувствовала «ветер перемен».

В 1989 году редактор британского Vogue Лиз Тилберис заказала Линдбергу снять обложку для начинающегося десятилетия, чтобы она отражала «дух 90-х» и отражала новую женщину девяностых. И эта фотография Питера стала олицетворением словосочетания «дух времени». Пять девушек на улицах Сохо в Манхэттене: Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Кристи Терлингтон и Татьяна Патитц держались уверенно и свободно. Незамысловатые причёски, обтягивающие топы, обычные джинсы, неброский мэйкап. Внимание привлекали именно девушки, а не то, что на них надето.

Этот снимок стал культовым и ознаменовал начало эпохи «супермоделей» – впервые девушки из журналов не просто демонстрировали одежду, теперь они являлись центральным элементом съёмки – личностями со своим характером и мировоззрением. Очарованный этими прекрасными девушками, эстрадный певец Джордж Майкл пригласил их сняться в клипе на его песню «Freedom! ’90», а после уже видеоклип вдохновляет итальянского модельера Джанни Версаче заключить контракт с молодыми моделями на участие в своём показе мод дома Versace осень-зима 1991 года.

Супермодели стали революцией. В них была свежесть и противостояние устоявшейся идее о том, какой должна быть женщина. Эти девушки были естественны, искренни, остроумны, независимы, инициативны. После этой обложки Линдберг получает признание как самый востребованный фотограф моды.
Редакторы журналов ни в чём его не ограничивали: Питер сам выбирал как концепт съёмки, так и моделей. Также Питер плодотворно работал с известными актрисами. Со многими девушками его связывала многолетняя дружба, и он сотрудничал с ними многократно.

В работе «L.A. Report» для итальянского Vogue Линдберг смог выразить свои способности к кинематографическому искусству. Он создавал так называемые «истории» — серии фотографий, объединённых одним сюжетом. Сюжетные арки он придумал сам: от фантастических до семейных. Готовые снимки были похожи на кадры из кинофильмов. Главный редактор журнала — Франка Соззани отдавала целых 45 страниц в номере под эти работы.

В сентябре 2008 года Питер Линдберг для американского Harper’s Bazaar организовал проект Designers’ Costume Drama, в котором дизайнеры вместе с моделями примеряли на себя образы известных киногероев, актёров и сказочных персонажей. Серии фотографий представляли, например, Джорджо Армани в образе танцора и певца Фреда Астера, Роберто Кавалли в образе Ретта Батлера и Коко Рошу в образе Скарлетт О’Хары из «Унесенных Ветром», а Донателла Версаче стала принцессой на горошине из сказки Ганса Христиана Андерсена.

Календарь Pirelli

Календарь Pirelli всегда считался уникальным – он выпускается небольшим тиражом в 20 000 экземпляров, его нельзя купить – его можно получить только лично от бренда. Над ним всегда работали только именитые фотографы. Календарь пользуется высоким спросом на аукционах.
Питер Линдберг – единственный за все 50 лет существования календаря, кто сотрудничал с Pirelli трижды. Чтобы сделать свою первую фотосессию для календаря, в 1996 он отправился в пустыню Эль-Мираж (Калифорния), в 2002 году он снимал на студии Paramount (Лос-Анджелес), и третий раз в 2017 году – работал в студиях по всему миру. И каждый раз его снимки рушили современные каноны красоты.
Его последний календарь снова бросил вызов общепринятым нормам, где красота неизбежно отожествляется с молодостью. Серию чёрно-белых портретов Питер назвал «Запечатленные эмоции» — он стремился показать своих героинь настоящими, такими, какими они являются вне съёмочной площадки.
Для выпуска Питер Линдберг выбрал 14 блестящих актрис разных возрастов: Джулианну Мур, Николь Кидман, Робин Райт, Уму Турман, Кейт Уинслет, Джессику Честейн, Шарлотту Рэмплинг, Пенелопу Крус, Руни Мару, Хелен Миррен, Люпиту Нионго, Леа Сейду, Алисию Викандер и Чжан Цзыи. И, что необычно, ещё одной моделью стала Анастасия Игнатова – преподаватель кафедры политической теории МГИМО – после знакомства с ней в 2016 Питер пообещал, что снимет её для календаря.

Линдберг был верен своим принципам и отказался от ретуши и в этом проекте. Он хотел показать, что возраст не имеет значения, а важно лишь, какие женщины на самом деле эмоциональные, чувственные и ранимые.

«В эпоху, когда женщины представлены в СМИ и вообще повсюду как образцы запредельного совершенства и красоты, – раскрывает замысел фотограф, – для меня было важно напомнить каждому, что есть и иная красота, более реальная и аутентичная, чем насаждаемые стандарты. Красота как индивидуальность, смелость быть собой и выражать свои эмоции».

В апреле 2017 года Питер Линдберг приезжал в Москву, чтобы лично презентовать календарь Pirelli и пообщаться с поклонниками.

Другие направления творчества

В 1996 года Питер опубликовал свою первую книгу «10 женщин» («10 Women»).
Выпущенная в 1997 году, книга «Изображения женщин» («Images of Women») является первой всеобъемлющей монографией Линдберга, где представлен обзор портретных фотографий, сделанных Линдбергом за предыдущие десять лет.
В 2015 году вышла книга «Изображения женщин II: 2005-2014»  («Images of Women II: 2005-2014») как продолжение книги 1997 года. В книге Линдберг написал следующее:

«Если фотографы несут ответственность за создание или отражение образа женщины в обществе … тогда, я должен сказать, есть только один путь для будущего, и это определение женщин как сильных и независимых. Это должно быть обязанностью фотографов сегодня: освободить женщин и, наконец, всех от ужаса молодости и совершенства».

В сентябре 2016 издательство Taschen выпустило книгу «Другой взгляд на модную фотографию» («A Different Vision on Fashion Photography») – в неё вышло более 400 снимков Питера Линдберга – как всемирно известных, так и ранее не опубликованных.

Линдберг срежиссировал ряд фильмов и документальных лент.
Его фотографии служили постерами для фильмов, обложек альбомов известных музыкантов, он выступал в роли режиссёра для нескольких видеоклипов.

Последние годы жизни

В 2018 году Питера пригласили для участия в рекламной кампании ЦУМа. Стилистами выступили главный редактор журнала Elle Екатерина Мухина и директор отдела моды Вадим Галганов. Проект был необычен тем, что моделей находили среди обычных покупателей универмага. Финальный отбор Питер проводил сам — в итоге было выбрано 7 девушек и 2 молодых человека, в возрасте от 20 до 30 лет: студенты, переводчица, конструктор одежды, тренер по пилатесу и госслужащий. Съёмки проходили в течение четырёх дней в Париже с командой Линдберга.

Сентябрьская обложка британского Vogue 2019 года «Forces For Change» стала одной из его последних работ. На обложке запечатлены 15 выдающихся женщин современности – от премьер-министр Новой Зеландии Джасинды Ардерн до шведской эко-активистки Греты Тунберг. Что примечательно – выпуск вышел под редакцией герцогини Сассекской Меган Маркл.

3 сентября 2019 года в Париже Питер Линдберг умер в возрасте 74 лет. Более тридцати лет своей жизни Линдберг создавал свои снимки для Vogue, Harper’s Bazaar, Rollinge Stone, Elle, Marie Clare, Vanity Fair, Wall Street Journal Magazine, The Face, Visionaire.

Работы Линдберга демонстрируются в престижных галереях и в музеях изобразительного искусства по всему миру, включая лондонский Victoria & Albert и парижский Centre Pompidou. Его фотографии уникальны тем, что запечатлевают текущий момент времени, но при этом не теряют актуальности и через десятилетия.

Философия и принципы Питера Линдберга

— Свобода женщины от навязанных стандартов красоты. Отказ преклоняться перед совершенством глянца.
Питер считал, что образ красоты навязывается модной и бьюти-индустрией по коммерческим соображениям, где все должны быть идеальными, худыми и молодыми. Но это «пустышка» – искусственно созданный мир, который ничего общего не имеет с реальной красотой.
Линдберг хотел представлять женщин без навязанных стереотипов о том, какими они должны быть, и показывать их природную красоту, их душу и интересную личность.
Питер активно боролся против редактирования его фотографий и включил в свои контракты запрет на ретушь снимков – иначе журнал мог единолично подкорректировать снимок, если не считал что-то «красивым».

В своём выступлении на Artforum в 2016 году Линдберг заявил: «Модный фотограф должен внести свой вклад в определение образа современной женщины или мужчины в их время, чтобы отразить определенную социальную или человеческую реальность. Насколько сюрреалистична сегодняшняя коммерческая программа ретуширования всех признаков жизни и опыта, ретуширования очень личной правды самого лица?»

— Чёрно-белые фотографии

Питер учился на работах американских фотографов 30-х годов – их фотографии – это документальные свидетельства той действительности. И они все были чёрно-белыми.
С тех пор у Линберга это стало установкой: если фотография чёрно-белая – значит она правдивая.
А при съёмке людей, по его мнению, наличие цвета отвлекало внимание от лица. В 2008 году, давая интервью искусствоведу Шарлотте Коттон, Линдберг пояснил:

«Использование черно-белой фотографии было действительно важно для создания супермодели. Каждый раз, когда я пытался снять их в цвете, потому что их красота была близка к совершенству, это заканчивалось тем, что выглядело как плохая реклама косметики. В черно-белом варианте вы действительно можете увидеть, кто они такие. Это смягчило коммерческую интерпретацию, которую дает цвет. Что так поразительно в чёрно-белом, так это то, как это действительно помогает проявиться чувству реальности».

— Атмосфера доверия

Питер снимал преимущественно на плёнку и считал, что используя классическую камеру и находясь, таким образом, с объектом съёмки наедине, можно создать определённый интимный момент, в процессе чего модель раскроется и почувствует себя естественно. Модель должна доверять фотографу, «подпускать» на близкую дистанцию и чувствовать себя полностью свободной. Фотопортреты для Питера были не просто изображением, а способом показать своё видение конкретного человека.

«Фотография — это не один человек, документирующий другого человека. Это фотография тех отношений, которые у вас были в момент съемки».

— Открытость новым идеям

Питер всегда заранее составлял план предстоящей съёмки, но был открыт новым идеям и пробовал другие варианты, если в процессе съёмки возникали непредвиденные ситуации.

— Самоидентичность

Питер больше 20 лет с помощью медитаций учился принимать себя и окружающий мир в его естественной форме. Ему важно было оставаться честным с собой и с теми, с кем он взаимодействует. И люди чувствовали это: перед его камерой они могли быть собой.

«Творчество — это резервуар внутри вас, и он должен быть наполнен всем, что вы чувствуете, видите, думаете. Это основной материал, который вам нужен, чтобы творить».