Ричард Аведон

Ричард Аведон (1923 – 2004) родился и вырос в Нью-Йорке. Он с самых ранних лет проявил сильный интерес к фотографии. Стал частью фотоклуба YMHA (Еврейская Ассоциация молодых людей) в всего лишь 12 лет. В это же время он был соредактором школьного литературного журнала «Сорока» с Джеймсом Болдуином. К 1941 получил звание Поэта-Лауреата среди школ Нью-Йорка.

Становление фотографа

В 42-м Аведон отправился с американским флотом США на войну в качестве ассистента фотографа. Его задачей было делать снимки лиц для распознавания. Только спустя нескольких тысяч снимков он понял, что становится фотографом.

Отслужив, Ричард вернулся в США, чтобы работать фешн-фотографом. В это же время начал учёбу в Лаборатории Дизайна в Новой школе Социальных Исследований при наставничестве арт-директора Алексея Бродовича. К 22-м годам Аведон уже работал фриланс-фотографом, по большей части делая снимки для модного журнала Harper’s Bazaar.

Тогда журнал отказывал юному профессионалу в съемке в студии. Поэтому он в основном фотографировал своих моделей на улицах, в клубах и других общественных местах. Его изобретательность в выборе локации в последствии стала отличительным признаком его искусства. Потребовалось совершенно недолго для того, чтобы Ричард занял пост главного фотографа Harper’s Bazaar под наставничеством Бродовича.

Больше всего Аведон восхищался возможностью фотографии раскрыть личность человека, пробудить его внутренние качества. Он отмечал важность поз, повадок, даже причёски и одежды. Всё это для него являлось ключом к «правильному» портрету. Как ему казалось, он полностью прочувствовал природу фотографии, научился применять и изменять её законы в целях сохранения своей собственной стилистики и повествования.

Разрыв с Harper’s Bazaar

После неудачного опыта гостевого редактора в Harper’s Bazaar, когда после выпуска его раскритиковали за работу с моделями этнического происхождения, он присоединился к команде Vogue. В модном издании Аведон проработал более 20 лет. Примечательно, что многие именитые фотографы прошли через Vogue: к примеру, Хельмут Ньютон. К 1992 он стал первым штатным фотографом The New Yorker. Его портретные снимки полностью преобразовали эстетику журнала. В то время его fashion-фотография публиковалась практически только в французском Egoiste.

Ричард Аведон известен своим талантом к стиранию грани между «коммерцией» и «искусством» в своей работе. Он длительное время работал с такими брендами, как «Кэлвин Кляйн», «Версаче», «Ревлон». Также создавал неоднократно культовые рекламные кампании для множества других американских компаний.

Он наиболее известен своими портретами движения «Гражданского права Америки», снимками войны во Вьетнаме. А также выдающейся серией фотографий своего отца Джейкоба Аведона. Самой, пожалуй, мощной работой можно считать его фотографию «The Family», где Аведон запечатлел всю социальную и политическую элиту того времени.

Работы Ричарда Аведона можно встретить в музее современного искусства MOMA, где ранее в 1978 и 2002 прошли его первые выставки. Помимо этого: в музее американского искусства Уитни (выставка проходила в 1994) и в музее американского искусства Амона Картера (первая выставка – 1970). Ричард также запечатлел свою жизнь в четырёх книгах, полных эссе и интервью с знаменитыми личностями.

За свою жизнь фотограф образовал Фонд «Ричарда Аведона». В 2004 погиб от кровоизлияния в мозг во время задания для The New Yorker в Техасе.

30 Фотографий Ричарда Аведона